Neustart einer festgefahrenen Wiederherstellung

Hallo wieder mal! Lange nichts mehr gehört!

Ich poste das hier als eine Art „Selbstmotivations“-Sache, denn wenn ich sage, ich starte eine festgefahrene Resto neu, verpflichtet mich das dazu, es auch wirklich so zu tun – oder so ähnlich!

Vielleicht erinnerst du dich, dass ich vor einer Weile eine Series 4 Elan SE restauriert habe, und dann bin ich irgendwie wieder unter dem Radar verschwunden. Der Grund dafür ist ein weiteres klassisches Fahrzeug, das ich eher spontan gekauft habe, und natürlich brauchte es eine Menge Arbeit (einschließlich eines Ersatzmotors und einer vollständigen Innenrenovierung). Es ist ein VW Typ 2 „Bay Window“-Camper, und ich freue mich zu sagen, dass es endlich in einem Zustand ist, in dem ich es beiseitelegen kann (sinnbildlich und wörtlich) und mich diesem kleinen Lotus widmen kann.

Also, wo stehen wir?

An einem sehr heißen, stickigen Morgen (tatsächlich heute Morgen) bin ich rausgegangen und habe den VW und den Elan getauscht. Jetzt steht der Bus unter dem Zwischengeschoss meiner Werkstatt und der Lotus liegt über der Grube. In „Pole Position“, wenn du so willst.

Wie man sehen kann, ist es ein komplettes rollendes Fahrgestell mit Antrieb, Bremsen und Aufhängung. Der neu aufgebaute Motor ist erfolgreich hochgefahren und klingt wie eine Nähmaschine. Sogar das Lenkrad ist drin, auch wenn das vorübergehend ist, weil es das Armaturenbrett benötigt. Ich muss es in der Werkstatt bewegen können. Das aktuelle Problem ist die Ausrichtung von Karosserie und Fahrgestell. Man kann sehen, dass der Überrollbügel drin ist und das bedeutet, dass auch die hinteren Turret-Schrauben und die Kreuzverstrebung installiert sind. Ebenso die Gurtenbefestigungen und alle Karosserie-/Fahrgestell-Schrauben unter dem Auto, einschließlich der Schrauben unter der Nasenkappe. Diese haben die werkseitigen Abstandshalter, auf denen die Nasenkappe ruht. Die einzigen Schrauben, die ich nicht hineinbekomme, sind die vorderen Turret-Schrauben im Motorraum; sie sind einfach nicht senkrecht ausgerichtet. Jetzt hat sich entweder die Turrets bewegt, als der Rostschaden geschweißt wurde, oder die Karosserie hat sich im Lackierkabine leicht gesetzt. Hoffentlich letzteres. Ich habe das Fahrgestell vermessen, als es zurückkam, und es war punktgenau.

Die einzige Option, die ich sehe, ist, die vorderen Abstandshalter zu entfernen und mit Unterlegscheiben zu überbrücken, damit die Turret-Schraubenlöcher richtig ausgerichtet sind (sie sind bereits etwas aufgebohrt, also wird das nicht nochmal gemacht). Sie sehen in der Horizontalebene gut aus; es ist nur die Vertikale, die das Problem darstellt. Die Nase muss also näher am Fahrgestell sitzen, gewissermaßen. Und ja, ich sehe, das könnte zu Freiraumproblemen zwischen Motor und Haube führen…

Was haltet ihr davon?

Wie dick sind diese „Fabrik-Abstandshalter“? Ich nehme an, sie sind dicker als einfache Unterlegscheiben.

Warum nicht einen Klumpen Modelliermasse auf die Cambox-Vorderseite legen (darüber eine Schicht Polyethylen) und eine Passprobe der Haube durchführen? Das wird dir zeigen, wie viel Spielraum du hast.

Ian

„Factory“? In Anführungszeichen bedeutet, dass du denkst, sie seien nicht original… Das wäre gut, aber…

(Danke an rdent dafür, dass das Bild auf deren Website reproduziert wurde!)

Sieh dir diese kleinen Unterlegscheiben-Dinger an, die rot umkreist sind? Ich kann nicht herausfinden, wo sie in der Stückliste stehen, aber das sind die Teile, auf die ich mich beziehe. Sie sind eigentlich keine Unterlegscheiben, denn sie sind ca. 10 mm dick, daher nenne ich sie „Abstandshalter“.

Wie auch immer. Gute Idee bezüglich Plasticine, danke! Wenn ich doch nur etwas davon hätte… :slight_smile:

Ich würde Abstandshalter entfernen, die beiden vorderen Turmbolzen montieren und Unterlegscheiben oder Packstücke an den beiden vordersten (Horn-)Bolzen anbringen, damit der Nasenabschnitt des Körpers nicht beansprucht wird.

Kein Plastilin, Mehl und Wasser mischen und vielleicht einen dicken Teig herstellen

Ian

Ich würde sagen, wenn du denselben Aufbau und dasselbe Chassis hast, solltest du wieder zur ursprünglichen Turm-Ausrichtung zurückkehren.

Wenn ich mich richtig erinnere, sitzt die Karosserie konisch auf den Türmen, also musst du, falls du die Karosserie anheben willst, auspolstern.

In der Theorie denke ich, dass man die Lochzentren am Turm markieren sollte und dann die Karosserie entfernen, um das Befestigungsloch zu bohren und Gewinde zu schneiden.

Als ich meins gemacht habe, riskierte ich es und bohrte durch den Bobbin (Bobbin)!

Ich stimme mit Elanman99 überein. Ich sehe nicht, wie es möglich sein soll, diese Abstandshalter zwischen Rahmen und Gehäuse einzubauen. Ich glaube, sie sollen als Abstandshalter dienen, damit die Hörner darauf sitzen.

Zustimmung! Was er sagt… versuche hier 20 Wörter unterzubringen…

Dort sollten auf keinen Fall 10-mm-Abstandshalter sitzen. Wenn die Karosserie vollständig gesetzt ist, benötigen die meisten Schraubenlöcher überhaupt keine Distanzscheiben, oder vielleicht nur 1/16 Zoll bis 1/8 Zoll Distanzscheiben. Am meisten brauchte ich bei den vier Elans, bei denen ich die Karosserie-R&R durchgeführt habe, 1/4 Zoll ganz hinten am Chassis (untere Platte). Ich erinnere mich nicht daran, jemals Distanzscheiben an diesen beiden vorderen Schrauben benötigt zu haben, aber mit 60 Jahre altem GFK ist alles möglich. Wie Elanman99 anmerkt, achte einfach darauf, die Chassisschrauben beim Festziehen der Karosserie überhaupt nicht zu verformen. Lasse die Karosserie vollständig nieder, setze Distanzscheiben ein, bis sie fest anliegt, dann ziehe die Schrauben fest. Ach ja, der nächste, der diese Schrauben entfernt (vielleicht du in der Zukunft), wird dir dankbar sein, wenn du etwas Anti-Sieze auf das Bobbin-Gewinde aufträgst.

Vielen Dank für den Rat, alle zusammen – ich bin erleichtert zu erfahren, dass diese Abstandshalter nicht für die Verbindung Karosserie-Fahrwerk gedacht sind. Hat jemand ein Bild, das sie in situ zeigt?

Jedenfalls habe ich heute Morgen sie herausgezogen, einige der unteren Schrauben gelöst und eine Art Karosseriemanipulation durchgeführt, wodurch die Schrauben so angepasst werden konnten, dass sie ohne weitere Nachbearbeitung passen.

Vorne links Turm-Schraube:

Vorne rechts Turm-Schraube (muss gekürzt werden - sie greift an einer Stelle und kann nicht vollständig eingeschraubt werden):

Vorne Montagebolzen, vollständig eingeschraubt, kein Abstandhalter / Unterlegscheibe:

Beachte die Lage der Nut für den Schmiernippel am Lenkgetriebe ist korrekt ausgerichtet.

Ich habe ungefähr 10 mm Freiraum mit der Haube drauf, und es ist nicht endgültig in seine Endposition gebracht – wird etwas höher liegen.

Also, Ende gut, alles gut.

Als Nächstes wird der Seitenschutzrahmen entfernt, denn er hat einige verschweißte Bolzenhülsen, die bei einem Straßenfahrzeug nicht verwendet werden, und die drücken fest auf der Innenseite der Schwelle. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass die Fiberglasseite eingerissen ist, und auf der anderen Seite der Lack! Zum Glück werden diese durch die SE-Ausstattung abgedeckt, und sie befinden sich ohnehin im unteren Bereich der Schwelle, daher sollten sie unsichtbar bleiben. Aber ich muss diese Röhren flach abschleifen, damit es nicht noch schlimmer wird. Dann kann ich vielleicht diese Lackschuppe mit etwas festkleben …

Willkommen zurück, Kumpel. Klingt so, als wärst du wieder auf dem richtigen Weg! J